Modificar Canon 450D. Quitar sólo IR o quitar también el Low pass filter 1.

JipySkunk · 25-Sep-16, 15:59

- Hola muy buenas a todos. Lo primero es decir que decido abrir este tema porque despues de leer y releer muchos temas sobre modificación me invaden muchas dudas porque se mezclan muchas opiniones al mezclar varios temas sobre lo mismo. Ahora comprenderéis lo que digo. Mi intención es, que gracias a los que más sabeis, quede una explicación superclara a quien como yo decida aventurarse en la modificación de su cámara.

- Lo primero que he de indicar es que la cámara SÓLO VA A SER UTILIZADA PARA ASTROFOTO Y EN TELESCOPIO A FOCO PRIMARIO, es decir no voy a uilizar objetivos de cámara fotografica. Recalco esto en mayusculas porque de aquí, a mi entender, es de donde vienen muchas dudas al mezclarse opiniones de los que la van a usar para fotografía normal y astrofoto, por lo que omitiré toda información a su uso con objetivos. He comprado una Canon 450D de segunda mano para dedicarla exclusivamente a este proyecto (continuara con su refrigeración...pero ese es otro tema).

- Tengo preparado un archivo en Word bien maquetado por mi, el cual no me importa compartir con el que lo quiera, con las instrucciones realizadas por Gary Honis al que despues de imprimirlo, he añadido al lado de cada foto una bolsita hermética con zip para introducir los tornillos a los que se refiere en ese paso concreto y así tener organizado toda la tornillería desmontada.

- Despues de leer este tutorial y otros muchos he comprobado que hay varias opciones al modificar nuestra cámara:

1.- Quitar sólo el filtro IR, que es el más restrictivo. Es el que tiene un tono azulado y es un único elemento compuesto por dos filtros (Low pass filter 2 + IR)

2.- Quitar el filtro IR y el Low Pass Filter 1. Conocida como "Full Spectrum Mod". El LPF 1 básicamente contiene el sistema de autolimpieza del sensor.

3.- Quitar el filtro IR y el Low Pass Filter 1 sustituyendo este por un filtro Astronomik MC clear glass.

- A partir de aquí quedan servidas las dudas e intentaré desarrollarlas para encontrar la mejor opción de modificación basada en la experiencia de los más expertos.

- La opción 1 es la más rápida y fácil. De aquí no surge ninguna duda, sólo aclarar a los que se inician en el tema, que al decir que este filtro azulado esta compuesto por 2 filtros es a nivel técnico, puesto que estos están pegados y a la práctica para nosotros a la hora de retirarlo es un mismo elemento, es decir, es el cristal azul. Quitando este filtro, que es el que nos restringe la entrada de la preciada longitud de onda H-Alpha, nuestra cámara ya estaría modificada.

- La opción 2, la Modificación de espectro completo, es en la que me surgen más dudas. Evidentemente, cuantos menos "cristales" deban pasar los fotones pues menos aberraciones habrá pero no es del todo cierto. Me explico, es lógico pensar, por lo menos para mi, que si dejo vacio el paso de la luz hasta el sensor podré ampliar aún más el espectro que con la opción 1 pero y aquí viene mi primera duda. ¿El corte de espectro del Low Pass Filter 1 es tan evidente? ¿La mejoría en nuestras astrofotos será tan evidente que vale la pena perder el sistema de autolimpieza y además dejar el sensor expuesto a la acumulación de polvo?. Seguimos con otras dudas generadas por esta opción, ya que leyendo en varios foros he visto que también hay gente que dice que si optas por esta modificación y usas la cámara con telescopios refractores necesitas un filtro UV/IR para evitar problemas de "cromatismo" (borrosidad producida por el UV e IR) ¿Esto es cierto? ¿Necesariamente hay que añadir este filtro si hemos quitado el Low Pass Filter para ampliar nuestro espectro?, ¿El Low Pass Filter 1 corta estas longitudes y arregla este problema, si es el caso, entonces por qué quitarlo para ampliar el espectro? ¿Sería entonces la opción 3 o estamos hablando de otro tipo de filtro?. Si hablamos de otro filtro que no sea la opción 3 ¿Dónde iría colocado este filtro y que modelo sería?

- La opción 3, básicamente se trata de quitar el filtro IR y el Low Pass Filter 1, sustituyendo este último por el filtro Astronomik MC clear glass. Las dudas que se me generan con esta opción creo que estarían englobadas en las dudas de la opción 2. Aunque si alguien explicara la finalidad exacta de incorporar este filtro sería de gran ayuda.

- Me ha quedado una parrafada de lo lindo pero creo que para mi y los futuros astrofotografos que se embarquen en la aventura de modificar su cámara será de gran ayuda. Como veis he omitido toda información sobre el filtro BCF, Ajuste de distancia de sensor, Balance de blancos...etc porque es información concreta a la hora de usar tu cámara para astrofoto y fotografía, y como he especificado al principio del post me interesa que sea específico para modificar la cámara para USO ASTROFOTOGRÁFICO A FOCO PRIMARIO.

- Muchísimas gracias a los expertos en la materia que nos guien con su experiencia y conocimientos.

- Un saludo

elsorprendido · 26-Sep-16, 10:04

Hola JipySpunk.
Yo puedo darte mi opinión despues de un par de años de "experimentos"(y varias astrofotos incluidas), seguro que puede serte de interés a tí y otros muchos interesados y las comparto por primera vez:

Yo he experimentado con las Samsung NX ( modelos NX 11, NX100, y NX 2000 ) pero los sensores son de la misma familia y la problemática exactamente la misma que con Canon.

Primero: Cada cámara tiene un "invento" con los filtros diferente aunque como bien dices se basa en esos dos filtros que comentas.

1-En caso de quitar únicamente el filtro azul (muy buena opción) el espectro te cubrirá lo que pretendemos en astronomia (h alfa..) además de ser opción muy barata y menos agresiva.
2-Si se te ocurre quitarlo todo, te encontrarás con problemas al tener un espectro demasiado amplio y falta de definición en los detalles. En refractores es escandaloso el cromatismo y en reflectores tb se nota algo aunque muchiisimo mejor. Yo he hecho experimentos con un filtro alternativo de Neodymio puro (sin bloqueo de IR) y es aceptable en reflectores (tengo alguna foto..) pero inservible para refractores normales.
3-Si lo retiras todo debes substituirlo por un filtro de espectro"controlado" como el astronomyk para resultados controlados. En mi opinión es la mejor opción, y la que uso actualmente, ya que el tamaño del foco es más reducido y obtienes buenas estrellas incluso en refractores.

Resumen:
O la primera opción que te dará buenos resultados y es económica.
O la de filtro especializado en astronomia ( Baader, Astronomyk, etc...)

Aqui os dejo mis modestas conclusiones, que unido a tu trabajo de recopilación, seguro que será interesante para muchos.

Roberto "Akeru" - Cielos Boreales · 26-Sep-16, 15:31

Yo solo te puedo hablar desde mi experiencia, en mi caso con una 1000D que hice siguiendo estas instrucciones http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html (en principio muy similar a la 450D)

En mi caso retiré solamente el filtro IR (la opción 1 que indicas).
Usando la cámara en reflector no hay ningún problema. Con el refractor tengo que usar un filtro IR-Cut para poder enfocar bien tal y como ya me comentaron acertadamente antes de modificarla. He perdido el autofocus pero usando el live-view enfoco correctamente por lo que sigo usando la cámara para fotografía no astronómica.
En focales cortas (con teleobjetivo a pocos aumentos) no uso filtro Ir-cut y no encuentro muchas dificultades para enfocar, el resultado no es perfecto pero es aceptable.
Ya que estas cámaras son algo obsoletas y bastante económicas suponen una buena oportunidad para trastear con ellas pero tampoco te comas mucho la cabeza, con quitar el filtro IR ya notarás una diferencia bastante grande en nebulosas de emisión.

Miquel · 26-Sep-16, 21:08

Al igual que Roberto, yo también modifique una 1000D y después una 450D siguiendo el mismo tutorial
hasta le hice un videotutorial

http://vimeo.com/50920851

kfm · 7-Ene-17, 18:19

Rescato este tema ya que estoy pensando en hacer lo mismo. En mi caso seria retirar el filtro ya que solamente la usaría para astrofoto. En mi caso la usaría con objetivos de reflex, canon 70-200 y similares. Se pierde el enfoque con estos objetivos al quitar solamente el filtro y no sustituirlo por uno de baader por ejemplo?

Miquel · 8-Ene-17, 09:04

Hola, para nada se pierde el enfoque, te paso un hilo de un brico de los míos para que veas las fotos que hace sin filtro de día
http://www.latinquasar.org/smf/index.php?topic=12683.0

las fotos están hechas con una 1000D que tenía y le quité el filtro
salen rosadas, pero con un ajuste del balance de blancos, salen bien

kfm · 8-Ene-17, 10:29

Gracias Miquel. Como había leído a algún compañero en este hilo que con refractores había problemas para enfocar por eso lo preguntaba.

JipySkunk · 2-Feb-17, 17:31

- Hola muy buenas, después de un tiempo bastante ocupado puedo retomar este hilo, a ver si consigo dejar la cámara preparada de una vez por todas. Gracias por las respuestas que me disteis, son de utilidad.

- Bueno pues al final lo que hice fue la opción 1, es decir, quitar sólo el filtro IR, que es el más restrictivo. Es el que tiene un tono azulado y es un único elemento compuesto por dos filtros (Low pass filter 2 + IR). He de decir que con organización, paciencia y teniendo un poco de habilidad en las manos, no es tan complicado.

- Lo malo fue que los resultados no son como me esperaba...., me explico, la cámara es cierto que ahora es muchísimo más sensible al IR, lo sé porque hice una prueba con otra 450 sin modificar y un soldador caliente. Fotografié el soldador caliente en una habitación a oscuras y los resultados fueron más que satisfactorios. Los datos de ambas fotos son ISO 800, f/5.6, 420"

- La siguiente prueba fue ya sobre el terreno con objetos que antes había probado sin modificar la cámara y apenas se distinguían los objetos. En objetos como La Nebulosa de Roseta o La nebulosa california los resultados son notorios y resuelve perfectamente el objeto. La foto es de una prueba sin atender demasiado al encuadre y un jpeg directo de cámara sin procesado alguno de La Nebulosa Roseta. Los datos de la foto son: SW Black Diamond ED80, ISO 400, 900"

- Lo malo es cuando intento objetos como las Pléyades o mucho más aún en La nebulosa del caballo donde las estrellas parecen "pelotas". Es decir, cuando fotografío objetos que contienen estrellas brillantes los resultados no son nada buenos. La foto es de de Barnad 33, La Nebulosa Cabeza de Caballo y NGC 2024, La Nebulosa de La Flama. Al igual que antes es un sin procesado alguno. Los datos de la foto son: SW Black Diamond ED80, ISO 400, 900"

- Entonces mi pregunta es ¿Cómo puedo solucionar esto?, ¿Basta con poner un filtro roscado de corte IR en el adaptador de 2"?, ¿Es mejor volver a abrirla y montarle el filtro Astronomik MC clear glass?

- He de decir que aun no uso reductor y aplanador de campo, no sé si esto influirá pero por si acaso.

- Un saludo y Muchas gracias.

elsorprendido · 6-Feb-17, 19:16

Hola JS.
Pues personalmente creo que obtienes buenos resultados tal como tienes la cámara. Puesto que usas un refractor ED los resultados te quedan muy bien, con acromáticos "otro gallo te cantara". Las estrellas brillantes si ves otros 80ED es un clásico, siempre son pelotas con las que tendrás que pelear en el procesado, pero lo demás está muy bien.
Además con aplanador seguramente aún podrás controlar algo las "pelotas".
Creo que ya lo tienes bien así. Al menos como la mayoria de los astrofotógrafos.