Modificaciones y mejoras EQ6/NEQ6/Atlas

[RegMaster]

Este hilo tiene como intención servir como guía completa sobre le funcionamiento y modificaciones de la totalidad de la montura EQ6 y derivadas. Se intentará mantener actualizado en la medida de lo posible.

Iré ampliando artículos conforme vaya teniendo tiempo.

El orden de modificaciones irá, de mayor deficiencia de la montura a menor (según mi opinión), por lo que sería conveniente realizar las modificaciones de los primeros puntos primero, aunque esto no siempre puede ser así, ya que dependerá de nuestras preferencias de qué queremos mejorar.


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1. Eje de Altitud y azimut.

Bien, como todos sabréis por alguna extraña razón, los de skywatcher incluyen tornillos de mantequilla para el ajuste de altitud, que a todos más temprano que tarde se acaba doblando si montas algo más pesado que un refractor de 80mm... además el control de azimut sufre de otro problema, y es que para poder rotar la montura en azimut, debes de aflojar el tornillo de sujeción con el trípode hasta cierto punto que "cabecea".... por si fuera poco la regulación de la presión del embrague del eje de altitud, que s ehace mediante 3 tornillos prisioneros, no están accesibles y necesitas "romper" las tapas embellecedoras de plástico (una auténtica cagada, aunque no se puede pedir mucho ya que las EQ6 son una copia "barata" de las Takahashi EM200), y tenemos el mismo problema que en le eje de azimut, aunque este problema no es muy conocido, y es que si aflojamos el embrague del eje de altitud, éste, coge cierta microholgura, que hace que la montura cabecee según la posición de nuestro telescopio y pesas (la holgura es mínima, pero el telescopio está muy lejos del eje de altitud, por lo que la precisión se ve comprometida).

Descrito el problema vamos con las soluciones, daré 3 soluciones.

- 1ª opción (la más sencilla):

Cambiar los tornillos de altitud por unos de acero de gran resistencia a la torsión. Esta opción soluciona la mayor parte de los problemas si nuestra montura viene con un eje más o menos ajustado, y no cargamos demasiado peso, o no necesitamos una gran precisión.

Este es el aspecto de los tornillos de serie:



Y aquí unos de calidad:



Se pueden encontrar por webs de accesorios astronómicos y ebay, por un precio de entre 20 y 30€. o bien puedes fabricártelos tú.

- 2ª opción (más compleja, pero más satisfactoria, es por la que yo he optado):

Consiste en desmontar el eje completo, y pulir o bien poner un "taco" (no me gusta esta idea), en el tetón, en el punto de apoyo del tornillo y el cabezal de la montura. Necesitarás además dos discos de acero (uno algo más grande que el embraguede serie y otro para tapar el lateral de apoyo del lado contrario, y un par de discos de polipropileno o teflón, además de grasa de litio ambar. Yo opté por la solución de pulir los laterales internos del alojamiento del eje, pegar con soldadura fría un disco de acero pulido en el lado contrario al embrague y cambiar todos los discos de fricción del embrague. Por defecto trae 2 discos de plástico que se deforman, y 1 único disco a modo de "embrague" donde apoyan los 3 tornillos prisioneros.

De tal forma que en vista de "sandwich" el eje por defecto queda así:

Pared no uniforme - disco de embrague - disco de plástico - montura - disco de plástico - pared no uniforme.

Después de la modificación queda así:

Pared uniforme (pulida) - disco de embrague sobredimensionado - disco de polipropileno/teflón - montura - disco de polipropileno/teflón - pared uniforme (con disco de acero soldado).







Aquí se parecian a la izquierda los discos de plástico deformados y el disco de hierro que hace de embrague, y a la derecha los nuevos.

En el eje de azimut hay que hacer lo propio como se ve en la primera imagen de estas 3 últimas, pulir bien la base, y engrasarla muy ligeramente, de forma que los mandos de azimut permitan rotar la montura sin necesidad de aflojar el tornillo que la sujeta al trípode.

- 3ª opción (la más cara y profesional)

Adquirir un nuevo eje completo de altazimutal de alta calidad.
Han sacado los ingleses para nuestras EQ6 un eje totalmente nuevo que sustituye todo el sistema de serie.... es un accesorio caro (300-325€). Pero nos da una solución definitiva. Quizá no conviene invertir tanto dinero en un sistema que con el punto 2 ya prácticamente se soluciona, pero para aquellos que busquen una montura estética además de funcional, o si te sobra el dinero y eres un auténtico "freak" del tuneo de monturas, es tu solución ideal. Además de que ganas robustez y presencia, muy indicada para estaciones fijas o semifijas.





Podeis buscarla en internet por "eq6 wedge"


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2. Ajuste de la altura de la corona, arandelas de plástico de ejes y ataque corona - bisinfín.

Bien, estamos ante uno de los puntos más importantes y críticos de la montura en cuanto a precisión, ajuste, y backlash se refiere, (junto a la sustitución de los engranajes por poleas y los rodamientos de los bisinfines), son la piedra angular que diferencian una montura EQ6 con un seguimiento y autoguiado exquisito de otra.

Dicen las malas lenguas que hay muchas unidades con malas coronas o bisinfines, y si bien puede ser cierto, creo que es ruido más que otra cosa.... leyendo los foros, pudiera parecer que un 33% de las monturas trajera unos bisinfines y coronas bien hechos, un 33% normalitos y un 33% desastroso.... yo después de ver varias monturas EQ6 de las nuevas y viejas y leer muchas opiniones en foros nacionales y extranjeros, puedo decir que los porcentajes serían más bien de esta forma: 50-60% muy bien hechos, 20% bien hechos, 15% normalitos y 5% desastrosos... lo que arrojaría 1 de cada 20 monturas con un mal conjunto corona-bisinfin.

Para este ajuste necesitarás varias arandelas de acero que sustituyan a las de plástico que trae la montura, las cuales debido a la humedad, oxidación y engrase, acaban endureciéndose y resquebrajándose.



Concretamente se necesitan arandelas de 0,5mm, 0,2mm y 0,1mm DIN 988, suelen costar 70-90 centimos cada una... y necesitarás 2 de 0,5mm para los topes de los ejes (donde apoyan los rodamientos de la corona contra el fin del tope del eje cuando lo aprietas) y varias, 3 o 4 de 0,2mm y 3 o 4 de 0,1mm para el ajuste de la altura de la corona.

Hay mucho mito también en lo referente a ejes torcidos, pero son casos muy raros, y los que han percibido un "alabeo" en el giro de la corona suele ser debido a rodamientos alojados en la corona de baja calidad.

Es importantísimo para un buen ajuste del ataque corona-bisinfín, que aparte de centrar el bisinfín en la carcasa (debe estar bien centrado pero a ojo, no es necesario el método de contar las vueltas con el hilo) que la altura de la corona sea exquisita y totalmente paralela al eje del bisinfín, esto nos permitirá un ajuste sin backlash y sin gripar la montura (sin que vaya dura)


Esto se consigue añadiendo arandelas de ajuste en los ejes y colocando sobre dichas arandelas la corona con sus rodamientos, es una taréa fácil de hacer, difícil de calcular, ya que hay que asegurarse de la perfecta colimación entre el eje longitudinal del bisinfín y el meridiano del arco de los dientes de la corona, tal que así:



El truco que yo utilizo es montar el eje del bisinfín con sus rodamientos en la carcasa, listo para montar... y colocar la carcasa apoyada sobre la superficie dela montura paralela a la corona, pero apoyada girando la carcasa 180º en azimut (no volteándola), es entonces cuando mirando de perfil, con un solo ojo, podemos ver perfectamente si el centro del eje del bisinfín (que está perforado en su centro, lo que nos ayuda a guiarnos), con la zona media de los dientes de la corona.

Aquí se puede ver un detalle de la corona y su vista lateral, y la línea roja marcando la zona media de los dientes, la que debe estar totalmente alineada con el eje bisinfín:



Y aquí podemos ver cómo se ve el eje desde su punto de vista longitudinal, ya montado en la carcasa, con la perforación en el centro del eje:



Es entonces cuando apoyamos la carcasa sobre el cuerpo de la montura, manteniéndola bien apoyada de forma totalmente ortogonal, podemos apreciar si vamos pasados de altura o nos quedamos cortos... iremos añadiendo o quitando arandelas según convenga hasta dejar el eje justo en el punto medio de los dientes de la corona.

Una vez logrado este punto, podemos montar la carcasa en su posición original, y ya estaría lista para hacer el ajuste de ataque corona - bisinfín, de tal forma que nos permita un compromiso muy alto entre backlash y dureza.

Una vez montada la montura, se procede a ajustar el ataque con los 2 tornillos de regulación de la carcasa (el de arriba nos permite acercar el bisinfín a la corona, y el de abajo nos sirve como freno y cerrojo), aunque también nos permite, debido a la flexión de la carcasa, ajustar la dureza en caso de habernos pasado con el tornillo superior de ajuste...si nos hemos pasado demasiado apretando el ajuste, no podremos liberar la tensión con el tornillo inferior, por lo que procederemos a aflojar el tornillo superior un poco, y volver a repetir el proceso.

Para guiarnos es primordial controlar el backlash, una forma sencilla es si tenemos una carcasa mecanizada, a través de la ventana donde se tiene acceso a la polea/engranaje, en caso de no tenerla, deberemos de tener acceso a ella a través del alojamiento de motores (los motores deben estar sin montar en ambos casos).

Una vez tenemos acceso a la polea/engranaje, lo tocaremos con el dedo para ver su giro, si apretamos demasiado el ataque sinfín-corona, el eje quedará fijo o casi fijo y no podremos moverlo con el dedo....si nos quedamos corto notaremos backlash, es decir,un recorrido "loco" (extremadamente suave), en el eje, de algunos mm o micras, los cuales gira pero no arrastra a la corona, por no estar el ataque sinfin-corona suficientemente junto. En tal caso procederemos a apretar más el ataque. Un truco que yo uso es apretar lentamente el ataque hasta que el eje queda un pelín duro, y luego con el tornillo inferior que hace de freno, apretar lo justo para dejar el movimiento dle eje suave, pero sin backlash. Esta operación es mucho más sencilla con un ajuste de altura de la corona perfecta...si la corona está muy desviada en su altura, será imposible lograr este compromiso.

Una vez tenemos el ataque ajustado, procederemos a apretar los tornillos de la carcasa, de forma alterna y suavemente, es decir, iremos apretando todos de forma progresiva en lugar de apretar 1 de ellos a tope.

A veces al apretar los tornillos de la carcasa, ésta pivota ligeramente, y varía el compromiso bisinfín-corona, en este caso deberemos aflojar los tornillos de la carcasa de nuevo y corregir.

3. Rodamientos bisinfines.

(...........)

4. Cambio de engranajes por poleas.

(...........)

4.1 Mejora de anclaje de motores.

(...........)

5. Rodamiento ejes AR y DEC

(...........)

6. Corona y bisinfín de precisión

(...........)

7. Carcasa AR

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8. Casquillos de descarga

(...........)

9. Barra de contrapeso

(...........)

10. Carcasa DEC

(...........)

11. Tapón de la polar

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12. Mordaza sobredimensionada

(...........)

Este post irá actualizándose y rellenando la información que falta en los próximos días....

[Miquel]

muy bien  le pongo una chincheta para que no se pierda 

[RegMaster]

Punto 1 actualizado, esta noche o mañana me pongo con el punto 2

[RegMaster]

Punto 2 acabado.

Mañana punto 3

[Joseman1004]

Muy bueno Ivan    seguro que este hilo lo va a seguir bastante gente  cuando saquéis uno de la AZ EQ6 me tendrás a mi volviéndote loco.


Jose

[Gembol]

Muy bueno Ivan    seguro que este hilo lo va a seguir bastante gente  cuando saquéis uno de la AZ EQ6 me tendrás a mi volviéndote loco.


Jose

Ayyyyy, qué ganas tengo yo de que alguien le meta mano a la AZ EQ6-GT... Va de miedo ya de fábrica, pero esos picos en el autoguiado me dicen que con algún bricolaje mejoraría mucho...

Gran hilo este. Es muy buen recopilatorio de mejoras, que siempre que se buscan están todas desperdigadas por ahí...

Saludos!

[RegMaster]

Esa es la idea, tener aquí toda la info junta y actualizada.

Aun no he abierto ningnua AZ, pero ganas tengo.
Por lo que he podido leer por ahí en los foros, parece que las mejoras son las siguientes:

Eje altazimutal nuevo, mucho más decente que el antiguo diseño, que además permite colocar la montura en altazimutal.

Nueva barra y muñón de contrapesos más gruesa, y con posibilidad de añadir una segunda mordaza.

Poleas de serie, y mejor sujeción de motores, al estilo de la IEQ45.

Nueva placa electrónica, con software de control altazimutal.

Reestilizado estético para diferenciarse de las EM200 originales.

Los bisinfines, coronas y rodamientos siguen siendo los mismos.... imagino que los picos vendrán de unos rodamientos cutres en le bisinfín y un ajuste cutre de fábrica de corona-bisinfín.

[Gembol]

Así es. Seguro que es por eso...

Gracias!

[Luis Ángel Garmón]

Buenas a todos,

Volviendo con el tema de los rodamientos de los bisinfines.

Estaba pensando, que, de izquierda a derecha, si metes un rodamiento 1226 AXK (12mm de agujero, 26 mm de diametro total y 2mm de ancho) y una arandela DIN988 (8mm de agujero, 14mm de diametro total 0'3mm de ancho) entre la polea o la rueda dentada y el rodamiento 608ZZ, para que transmita la tensión axial directamente a la carcasa.
Por el lado que no está la polea de afuera hacia adentro un rodamiento 0821 AXK, una arandela DIN988 8x14 0'3mm, rodamiento 608ZZ y arandela DIN988 8x14 0'3mm (esta arandela última al gusto).

¿Sería una salvajada?

Sería aprovechar este hueco:



Lo digo porque se comería la tensión la polea o rueda dentada, salvo que afinásemos con unas arandelas de 12mm de agujero para que la tensión pasase directamente del bisinfin a la polea y de la polea al rodamiento axial y de éste a la carcasa.

La solución sería mucho más económica que la del rodamiento 708A de marras y más fácil de encontrar de marcas de rodamientos de calidad contrastada.

Un saludo.

[Luis Ángel Garmón]

Buenas,

Así es como quedaría:

[Luis Ángel Garmón]

E instalado en la carcasa AR. Queda un poco desplazado el bisinfín, con lo que lo centramos mejor. Eso sí, una de las tapas no llega a hacer todo el recorrido:

[Manuel J.]

Una pregunta, al colocar esos rodamientos en los bisinfines, elimiminamos el juego base del movimiento de estos, apretandolos demasiado, esto influye en el movimiento de los motores, es más fino que sin los rodamientos o se nota la friccion con estos, y otra cosa el consumo de los motores aumenta o disminuye, se nota el cambio de los bisinfines originales a estos con rodamientos.

Saludos.

[Luis Ángel Garmón]

Evidentemente va más duro, pero yo creo que va más fino. Cuando vuelva a montarlo todo haré las pruebas y os comentaré; pero esto lo hago más que nada para poder cargar la montura con más peso sin miedo.

También he tocado un poco los ejes de los motores para que los engranajes coincidan lo más posible en el eje horizontal (mayor superficie de contacto y distribución de la fuerza, evitando torsiones y holguras lo más posible) y estoy con el diseño de unas carcasas para sustituir las originales...

Cuando consiga hacer funcionar todo pondré las pruebas por aquí. 

[Manuel J.]

Claro a eso me referia, a la dureza en los movimientos, lo que puede implicar mayor fuerza motriz en los motores, y la consiguiente sobrecarga de estos con el peligro de quemarlos, esperaremos las pruebas y si son positivas puede que incluya esos rodamientos en mi eq6.

Saludos.

[Israel]

Hola Regmaster. Los discos de embrague de la mod del soporte alt-azm de que material son? y cuales son los espesores de todos los discos? Muchas gracias
PD se me olvidaba, ¿donde compraste el teflon?