Problema de procesado con las fotos

[kasimiro]

Tengo un problema con procesar las fotos siempre me salen con rayas y un monton de cosas que veo que a ustedes no les salen y me compre la canon 400eos por que me dijeron que era buena yo se que la camara no es soy yo pero por mucho que e intentado no me salen como a vosotros si me podeis ayudar os lo agradeceria por que yo creo que a esta foto que hice se le puede sacar mas partido creo yo

[latinquasar]

¿que a nosotros no? 

Lo que hay en tu foto es ruido térmico, y digamos que existe "gracias" al movimiento de los electrones por el sensor de la cámara. Hay varios factores para menguarlo, pero no va a desaparecer.

El primero de ellos es la temperatura, cuanto más frío esté el sensor mejor, de ahí que haya gente que le ponga alguna solución que pase por la refrigeración (véase mac). Con la refrigeración no vas a conseguir ruido cero, pero ayuda muchísimo al resultado final (es caro, eso sí).

A menor ISO también mejor, aunque si la bajas, la sensibilidad de la cámara disminuirá. Mantén por lo tanto una ISO de 400 u 800, dependiendo del tiempo de exposición que le eches y del objeto fotografiado en cuestión, pues el ruido se hace evidente en tomas de más de 1 minuto, aproximadamente.

Como siempre tendrás ruido en tomas largas, haz exposiciones "darks". Los darks son fotografías de la misma ISO y tiempo de exposición que las tomas originales, pero con la única diferencia de que tienes que tener la cámara tapada para que no le entre luz. De esta forma captarás solo el ruido térmico, que sigue un patrón en nuestras cámaras. Después, promedias los darks, formando un masterdark, y haces la resta:

imagen original - masterdark = imagen mejorada

El promediado lo puedes hacer con diversos programas: deepskystacker y astroart por poner un par de ejemplos, en photoshop creo que también se puede hacer.

[kasimiro]

gracias latinquasar los dark cuantos hay que hacer los mismos que haces al objeto por ejemplo si hago 5 tomas de 30 segundo a iso 800 tambien tendre que hacer 5 tomas de 30 segundos a iso 800 con tapa puesta del telescopio verdad

[latinquasar]

Tantos como quieras, cuantos más mejor. Se suelen hacer unos 15 más o menos.

Si en tu foto combinas distintas exposiciones, tendrás que hacer darks de distintas exposiciones, pero las procesas por separado (si no entiendes bien esto te lo explicaré).

[MACysuscanon]

A ver, abrochense los cinturones y pongan el respaldo en posición vertical, es posible que durante la explicación del ladrillo que voy a soltar, alguien se caiga de la silla de puro aburrimiento 

Efectivamente, como bien dice Isaac, esa foto tiene bastante ruido térmico, ¿Como se produce? Grosso modo es como también ha dicho Isaac, los electrones libres que pululan sobre la superficie del sensor, de vez en cuando inciden sobre alguno de los millones de fotodiodos que lo componen, al incidir sobre ellos los engañan haciendo que interpreten un electrón por un fotón, por lo que la cámara los interpreta como datos de luz, contra más se caliente el sensor, más excitados estarán los electrones de la superficie y más probabilidades habrá de que incidan sobre los fotodiodos, el calentamiento del sensor, se produce al estar funcionando, todo dispositivo electrico o electrónico por el que pasa una corriente eléctrica se calienta en mayor o menos medida, también influye el ISO al que está disparada la toma, ya que en las cámaras digitales lo que se hace para aumetar el ISO es subir la ganacia (amplificación) de la señal recibida.

Hasta aquí el por qué del ruido térmico, ahora vamos con las formas de evitarlo.

Lo primero disparar a un ISO bajo o lo más equilibrado que podamos, si podemos hacer seguimientos de muchos minutos a ISO 100, mejor que a ISO 800, si no podemos hacer seguimientos largos, pues a subir el ISO hasta 200 400 u 800, dependiendo de las posibilidades de la montura.

Como el movimiento de los electrones sobre la superficie del sensor es totalmente aleatorio, el ruido también lo es, es complicado que en varias tomas el mismo pixel sea en todas ruido, así que la primera herramienta para combatirlo es apilar cuantas más tomas mejor, los programas de apilado lo que hacen es comparar los píxeles de todas las imágenes y ver en cuales el mismo pixel tiene señal (luz) o no (negro) y cuál es su cuantía, si un mismo pixel aparece negro en el 60% de las tomas (por ejemplo) y con señal variable en el 40% restante, es muy probable que sea ruido, por lo tanto el programa lo interpretará como negro, si otro pixel diferente tiene señal en el 99% y es negro o de un valor diferente sólo en el 1% restante, el programa lo interpretará como imagen útil y lo conservará, por lo tanto conseguiremos eliminar más ruido apilando 100 tomas que 10 (mayor probabilidad de detectar píxeles "ruidosos" y por tanto la imagen será más limpia, aunque algo quedará, pero ya poco.

Siguiente método, los darks, aunque el ruido es aleatorio (en teoría) siempre podremos extraer una muestra cuantitativa del ruido del sensor haciendo tomas Dark, esto le dará al programa una idea de la cantidad de ruido que genera nuestra cámara, aqui conviene hacer varios masterdarks, que son darks apilados y promediados para obtener una media ponderada del ruido del sensor, un masterdark, se aconseja hacerlo con al menos 10 o 15 tomas dark, y si podemos darle al programa dos o tres masterdarks, mejor que uno, sólo hay un requisito, hay que hacerlos en las mismas condiciones, o lo más parecido posible, a las tomas de luz, de nuevo el programa comparará la toma de luz con el(los) masterdark(s) y deducirá que píxeles pueden ser ruido y cuáles son imagen.

Otra clase de ruido es el ruido de lectura, este más que un ruido térmico es electrónico, más o menos como las interferencias de una televisión mal sintonizada y lo produce cualquier dispositivo electrónico que esté entre el sensor y la tarjeta de memoria (es decir la circuitería de la cámara) para obetener un patrón de este ruido se hacen las tomas BIAS, que consisten en hacer tomas con la tapa puesta a la mayor velodidad de obturación que permita la cámara, así, al no tener señal de luz o de ruido térmico lo que queda es ruido de lectura, y por tanto con un masterbias o varios el programa tendrá una muestra del ruido producido por la electrónica de la cámara.

Y ahora vamos con lo gordo, la refrigeración ¿Por qué bajar la temperatura del sensor?, por que como ya hemos dicho, contra más caliente está el sensor, más excitados están los electrones sobre su superficie, y por tanto más probabilidades hay de que incidan sobre los fotodiodos del sensor, al enfriar el sensor lo que hacemos es "calmar" a los electrones, contra más frío esté el sensor, menos movimiento tendrán los electrones y menos posibilidades hay de que exciten a un fotodiodo, por debajo de 0ºC ya empieza a notarse enormemente el resultado de la refrigeración, pero esto tiene un problema, la condensación, que depende del punto de rocío, que es la temperatura a la que debe estar un cuerpo para que, en base a la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente, la humedad empiece a condensarse sobre su superficie, hasta los 60-70ºC bajo cero no hay mucho problema, lo que se condensa es humedad ambiente y nada más, pero por debajo de esa temperatura lo que se condensa no es sólo agua, si no, también CO₂ y CO del ambiente, y si seguimos bajando la temperatura nos encontraremos cada vez con más gases componentes del aire que empezarán a condensar. He visto fotos de cámaras con el sensor a -50ºC de muchos minutos, a ISO 800 o 1600 que parece que están tiradas a ISO 50, pero claro, esas temperaturas son difíciles de alcanzar debido al consumo de los sistemas habituales de refrigeración, y por el problema de la condensación, para alcanzar esas temperaturas, lo que se suele hacer es sacar el sensor de la cámara y meterlo dentro de una caja estanca rellena con Nitrógeno o con Argón, pero ahí ya estamos hablando de palabras mayores.....


Hale, los que se hayan quedado dormidos durante la explicación, ya pueden despertarse, y para mañana me traen copiado 100 veces "No me dormiré durante las explicaciones" 

[latinquasar]

  Cuidado mac, a ver si del susto prefiere no hacer fotografías ni nada y sale corriendo 

Muy buena explicación por cierto 

[Miquel]

madre miaaaaaaaaaaa 

yo no sabia donde me metia cuando me empezo a gustar la astrofotografia   

gracias por la explicacion, profe 

[latinquasar]

Eso tenías que habértelo pensado antes Miquel 

Desde "fuera" las cosas parecen más fáciles, y eso que ya parecen de por sí difíciles. Pero cuanto entras... ya no hay stop 

Pero es cuestión de práctica, los darks y bias son muy sencillos de hacer, a las semanas ya verás que lo haces automáticamente, casi sin darte cuenta, pero eso sí, pierdes mucho tiempo con los darks, por lo que deberías hacerlo mientras recoges las cosas.

Hay varios métodos para hacer darks automáticos y así no te calientas la cabeza. Uno de ellos es usar un programador de exposiciones, que cuesta unos 25€, dentro de unos días puede que comente más este aspecto (si me llega a correos el mío). Otros métodos pasan por tener un portátil al lado.

[Miquel]

esperare el analisis, Isaac 

antes de empezar con la astrofoto creia que seria colocar el telescopio bien y pulsar el boton de la camara y ya esta 

[kasimiro]

mac gracias por tu explicacion la prosima foto haber que tal me sale con eso de los dark y os la envio para haber si hay mejora o me paso al dibujo que hay no hay que hacer tanto tinglao de dark flast vias etc etc etc con un lapiz y papel y punto jajajjajajaj